Прибивание или сколачивание гвоздями — простейший и наиболее употребительный способ соединения между собой отдельных деталей конструкций из древесины. Для того чтобы соединение было достаточно прочным, необходимо правильно подобрать размеры и количество гвоздей, а также места и порядок их забивки.
Следует помнить, что гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (т. е. в торец), держится слабее, чем когда он забит перпендикулярно волокнам. Чем длиннее и толще гвоздь, чем твёрже порода древесины, тем лучше, прочнее будет соединение. Однако использование слишком толстых гвоздей может вызвать раскалывание древесины, поэтому применять их надо осторожно. Не рекомендуется забивать несколько гвоздей вдоль одного слоя древесины — это тоже может привести к раскалыванию детали.
Прибивать гвоздями всегда нужно более тонкую деталь к более толстой (доску или тесину к бруску, фанеру — к доске или бруску и т. д.). Длина гвоздей должна быть в 2,5—4 раза больше толщины прибиваемой детали (меньшим пределом следует пользоваться для выбора гвоздей при прибивании более толстых деталей).
при помощи клещей (А) и молотка (Б)
Для увеличения прочности соединений на гвоздях последние часто забивают так, чтобы они располагались в разных плоскостях (забивка «ласточкиным хвостом»). В тех случаях, когда длина гвоздей превышает общую толщину соединяемых деталей и гвозди проходят насквозь, концы их загибают крючком (рис. 37) и забивают в поверхность детали, чтобы остриё каждого гвоздя было «утоплено» в древесине.
Так как шляпки гвоздей часто портят внешний вид изделия, то их нередко стараются «утопить», а получившиеся углубления зашпаклевать. Для этого каждый гвоздь укладывают плашмя на наковальню, плиту или обух топора и шляпку его расплющивают ударами молотка. Такой гвоздь забивается так, чтобы плоскость расплющенной шляпки его совпадала с направлением волокон древесины. После того как гвоздь забит, на его шляпку помещают конец какого-либо металлического стержня и ударом молотка по последнему загоняют гвоздь ещё на несколько миллиметров.
Извлекают забитые гвозди при помощи клещей или молотка, снабжённого специальным захватом (рис. 38). Чтобы не портить поверхность изделия, под клещи или молоток при этом подкладывают обрезки фанеры или деревянные бруски.
А — шурупы (слева направо): с потайной, полупотайной и полукруглой головкой; Б — отвёртки; В — правильная (слева) и неправильная заточка отвёрток
Соединение сравнительно небольших по размерам деталей из древесины, особенно при изготовлении приборов и моделей, часто осуществляется при помощи шурупов. Шурупы представляют собой металлические стерженьки, имеющие на одном конце головку той или иной формы (обычно плоскую или полукруглую). С другой стороны, примерно на половину всей своей длины, каждый шуруп имеет специальную винтовую коническую нарезку. Прорезь в головке шурупа (шлиц) позволяет завинчивать его в деталь при помощи отвёртки (рис. 39).
При сборке деталей из древесины на шурупах под каждый шуруп предварительно сверлом или буравчиком просверливают отверстие. При этом под гладкую цилиндрическую часть шурупа сверлят отверстие, равное по диаметру этой части или чуть-чуть меньше. Под винтовую часть шурупа просверливают отверстие вдвое меньшего диаметра (при шурупах маленьких это отверстие прокалывают прямым шилом).
В целях достижения большей прочности конструкции соединение шурупами часто сочетают со склеиванием столярным или казеиновым клеем. При этом конструкцию сначала начерно собирают на шурупах, которые до конца не завинчиваются. Затем часть деталей снимается, швы смазываются клеем, и производится сборка изделия, причём шурупы завинчиваются до отказа.
А — заточка на крупом песчаниковом мокром точиле с корытом для воды; Б — заточка железки рубанка на бруске; В — правка инструмента на оселке
Резцы режущих и строгальных инструментов должны быть постоянно острыми и правильно заточенными. Пользование острыми и хорошо присаженными инструментами облегчает и ускоряет работу, повышает её качество.
Нож нужно точить, положив его плашмя на смоченный водой брусок и попеременно стачивая с двух сторон круговыми движениями на всю длину лезвия ножа и вдоль всей поверхности бруска. После того как нож будет наточен, его правят на оселке, т. е. зашлифовывают обе грани лезвия, ликвидируя при этом заусенцы, оставшиеся от точки на бруске или круглом точиле. Оселок во время работы смачивают машинным маслом или керосином. Нож двигают круговыми движениями, захватывая ими всю поверхность оселка.
Стамески, долота и железки от рубанков и фуганков точат на круглом песчаниковом точиле или на бруске с последующей правкой на оселке. При этом стараются добиться, чтобы угол заточки строго соответствовал принятому (для данного рода инструмента), а рабочая фаска последнего представляла собой плоскость. Режущее лезвие инструмента должно быть перпендикулярно его оси и одинаково хорошо наточено на всю его длину (рис. 40, 41).
Лезвия строгальных инструментов, для того чтобы они лучше сохраняли остроту, рекомендуется немедленно после правки «прогреть» о материал — построгать ими минуты полторы.
Пилы точат трёхгранными напильниками. Затачиваемый участок пилы закрепляется для этого между двумя деревянными брусками в тисках или зажимах верстака. При точке продольной пилы напильник двигают в пазухах зубьев строго перпендикулярно полотну. Зубья поперечных пил затачиваются так, чтобы у каждого зуба с двух сторон были сняты косые фаски и чтобы режущие кромки каждого зуба были расположены с той стороны, в какую отогнут самый зуб при разводе пилы. Напильник при этом двигают под углом 60—70° к полотну пилы. Протачивают сначала все зубья, отогнутые в одну сторону, а затем все зубья, отогнутые в противоположную сторону.
Все работы по отделке поверхности изделий из древесины подразделяются на две группы. К первой группе относятся все разновидности столярной отделки изделий, при которой их поверхность окрашивается или покрывается прозрачными составами — водными растворами красок, восковыми мастиками, прозрачными лаками и политурами. Эти вещества не скрывают текстуры древесины, а в большинстве случаев, наоборот, яснее выявляют естественный рисунок её анатомического строения, зачастую очень красивый.
Все виды отделки изделий, при которых поверхность древесины покрывается непрозрачными красками, относятся к группе малярной отделки.
Поверхности подготовленных к отделке изделий тщательно сглаживаются — прошлифовываются мелкой стеклянной или песочной бумагой, или шкуркой. Для ускорения шлифования больших строганных плоскостей они предварительно зачищаются при помощи цикли — тонкой стальной пластинки с острыми кромками (рис. 42). Небольшие и криволинейные поверхности можно зачищать осколками листового оконного стекла.
Желательно приучать членов кружка пользоваться при шлифовании шлифовальными колодочками, или, как их ещё называют, «сухариками» — небольшими прямоугольными брусочками из пробки или древесины мягкой породы (например, липы). При шлифовании колодочки обёртывают стеклянной бумагой (рис. 43).
Шлифование ведут без нажима, кругообразными движениями, непрерывно передвигаясь от одного края изделия к другому.
В процессе работы грубую стеклянную бумагу постепенно заменяют более тонкой, мелкозернистой.
После первой грубой шлифовки поверхность изделия смачивают водой, отчего она покрывается ворсом, который образуется поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строжке, зачистке циклей и шлифовании. После того как поверхность высохнет, поднявшийся ворс удаляют окончательной шлифовкой мелкозернистой стеклянной бумагой вдоль волокон. Если такой операции — удаления ворса — не произвести, то при дальнейшей отделке (протравливании, лакировке или полировке) поднявшийся ворс будет затруднять работу и значительно снизит её качество.
Справа — зачистка, поверхности указки кусочком стекла. Внизу — наводка цикли
Поверхность изделий из древесины перед лакировкой и полировкой в большинстве случаев окрашивают в тот или иной цвет различными протравами. При помощи специально подобранных протрав можно имитировать многие простые породы древесины под дорогие, а также делать более чётким красивый естественный рисунок (текстуру) ценных пород.
Окрашивание изделий из древесины производят растворами различных анилиновых красителей, протрав и солей, наносимых на отделываемые поверхности при помощи тампонов, мягких кистей или губок.
Все анилиновые красители разделяются на две большие группы — прямые (их называют ещё основными, или щелочными) и кислотные. Смешивать между собой анилиновые красители для получения различных промежуточных цветов и оттенков можно только в пределах одной из групп. Анилиновые красители, пригодные для окрашивания поделок из древесины, растворяются в концентрации от 0,03 до 1,2% в горячей воде при температуре 75—80°.
Из солей для окраски изделий из древесины чаще всего применяются трёх-четырёхпроцентные водные растворы марганцево-кислого калия, двухромовокислого калия, железного купороса, хлорного железа и пр.
Из растительных экстрактов применяются водные вытяжки из чернильных орешков, ягод крушины и бузины, коры и корня барбариса, коры ольхи и лиственницы.
Перед употреблением все растворы следует процедить сквозь чистую полотняную тряпочку или сложенную в два-три слоя марлю. При подготовке растворов протрав необходимо учитывать, что цвет протравленной поверхности после её высыхания становится светлее.
Для выбора анилиновых красителей и солей при протравливании древесины можно пользоваться данными следующей таблицы:
| Цвет | Порода древесины | Наименование протравы |
|---|---|---|
| Черный и серый | Сосна, берёза, липа | Нигрозин |
| Дуб, ольха | Уксуснокислое или сернокислое железо | |
| Коричневый | Сосна, берёза, липа | Марганцевокислый калий или бейц ореховый |
| Дуб и бук | Двухромовокислый калий | |
| Красный | Берёза, липа | Конго красный |
| Дуб | Кроцеин яркий | |
| Жёлтый | Берёза, сосна, ель | Двухромовокислый калий |
После просушки протравленной поверхности её слегка про-шлифовывают сработанной тонкозернистой стеклянной бумагой или протирают чистым кусочком луба, жёсткой щёткой или люфой.
Многие поделки в кружке «Умелые руки» можно отделывать при помощи вощения — покрытия тонким слоем восковой политуры или мастики. Для этого хорошо просушенную после протравливания поверхность изделия протирают чистой тряпкой. На кусок войлока или грубой суконки наносят небольшими порциями подогретую восковую мастику и быстро и энергично натирают отделываемую поверхность сначала поперёк, а затем вдоль волокон. После просушки покрытие восковой мастикой повторяют. Хорошо просушенное изделие протирают мягкой суконкой или шерстяной тряпочкой до получения ровной матовой, слегка блестящей поверхности.
Восковые мастики имеются в продаже, но при желании можно изготовить такую мастику самим. Для этого расплавляют на водяной бане воск и, сняв с огня, добавляют в него скипидар (на 6 частей воска надо взять 8—14 частей скипидара). Чтобы сделать эту мастику более твёрдой, в расплавленный воск добавляют 1 часть канифоли.
Отделка вощением применяется для изделий, не подверженных действию влаги.
К прозрачным покрытиям, применяемым при отделке столярных изделий, относится олифление, или лессировка, — окраска поверхности подогретой олифой, обычно слегка подкрашенной небольшим количеством тёртой охры (жёлтый цвет) или малярной лазури (голубой цвет). Лессировка хорошо противостоит действию влаги.
Лакировка изделий из древесины состоит в нанесении на их поверхность одного или нескольких слоев лака, придающего изделиям красивый вид и предохраняющего их от загрязнения и разрушающего воздействия колебаний влажности, изменений температуры и т. п.
Из трёх основных видов наиболее употребительных лаков — спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных — в кружках «Умелые руки» чаще всего применяются спиртовые. Они представляют собой растворы различных естественных и искусственных смол в крепком спирте (обычно винном или древесном). При нанесении тонкого слоя лака на отделываемую поверхность спирт быстро высыхает, улетучивается, после чего остаётся тончайшая гладкая и более или менее прочная и блестящая плёнка.
Масляные лаки также состоят из различных смол, но растворены эти смолы в масле — льняной олифе. О отличие от спиртовых, масляные лаки, будучи нанесены на поверхность изделий, высыхают значительно медленнее, зато покрытия из масляных лаков намного прочнее и гораздо лучше спиртовых противостоят воздействию влаги.
А — при отделке больших поверхностей; Б — при отделке небольших деталей
Нитролаки представляют собой растительную клетчатку (целлюлозу), обработанную азотной (цапонлаки) или уксусной (целлонлаки) кислотами и растворенную специальными растворителями. Нитролаки чрезвычайно быстро высыхают, вследствие чего работа по нанесению нитролаковых покрытий идёт очень быстро. Они отличаются большой прочностью и стойкостью по отношению к действию воды и атмосферных влияний.
Отделка спиртовыми и масляными лаками производится обычно после протравливания и обязательно после хорошей просушки. Изделие покрывается тонким слоем лака. После сушки, продолжающейся для спиртового лака 1—2 часа, а для масляного 24—48 часов, поверхность прошлифовывают мелкозернистой шлифовальной бумагой, тщательно протирают тряпочкой, чтобы удалить пыль, и покрывают предмет вторым слоем лака.
Лакирование спиртовым лаком производится при помощи тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный комок и обёрнутой в стиранную чистую полотняную тряпочку (рис. 44). Вата смачивается лаком, и концы тряпочки собираются и сжимаются рукой так, чтобы тампон был тугим. Рабочая поверхность тампона смачивается снаружи одной-двумя каплями растительного масла (льняного или подсолнечного). Вначале лак наносят, проводя тампоном по направлению волокон древесины, а затем круговыми движениями. Нажим на тампон следует усиливать постепенно, по мере израсходования лака.
Покрытие поверхности поделок масляным или нитроцеллюлоз-ным лаком производится кистями. Нитролаком изделия покрывают от трёх до шести раз, просушивая и шлифуя каждый промежуточный слой мелкозернистой стеклянной бумагой или пемзой (при шлифовке поверхность смачивается водой или керосином).
Все лаки могут быть светлыми, почти совсем прозрачными, но нередко подкрашиваются специальными красителями и пигментами в различные цвета.
Лакирование производится в тёплом, сухом помещении, в котором нет пыли. Лакируемая поверхность должна быть хорошо прошлифованной, чистой, сухой и неохлаждённой.
А — приготовление шпаклёвки; Б — деревянный и стальной шпатели; В — шпаклевание поверхности при помощи стамески
Малярная отделка изделий из древесины в условиях работы школьного кружка «Умелые руки» производится преимущественно путём окраски обыкновенными масляными красками. Для этой цели используются выпускаемые в продажу так называемые густотёртые масляные краски. Они представляют собой густую пасту из пигментов, растёртых на небольших количествах олифы. Непосредственно перед употреблением тёртую краску разводят олифой до нужной густоты. Ещё удобнее в условиях кружка применять готовые к употреблению масляные краски, разбавленные олифой до рабочей консистенции непосредственно на лако-красочных заводах.
Поверхность изделий должна быть тщательным образом подготовлена к окрашиванию. Для этого хорошо выстроганную, прошлифованную стеклянной бумагой, очищенную от пыли и обязательно сухую поверхность изделия сначала огрунтовывают, т. е. покрывают тонким слоем грунтовки — олифы, в которую добавлено немного тёртой краски. Затем все трещины, щели, швы, выбоины и другие изъяны поверхности тщательно шпаклюют — заполняют (с некоторым избытком) шпаклёвкой. Шпаклёвка представляет собой жидкое, хорошо перемешанное тесто из молотого просеянного мела и олифы с небольшой добавкой столярного клея и скипидара (примерное соотношение: мела 250 частей, олифы 50 частей, клея 1 часть, скипидара 10—15 частей, воды 8 частей).
Наносится шпаклёвка на большие поверхности при помощи шпателя — деревянной или стальной лопаточки (рис. 45), а на небольшие предметы — ножом или широкой стамеской. После просушки зашпаклёванные поверхности прошлифовывают стеклянной бумагой.
Масляная краска наносится на подготовленную поверхность возможно более тонким и ровным слоем при помощи щетинной кисти. Набирать краску следует понемногу, смачивая ею только рабочий конец кисти. Каждый раз при этом надо размешивать краску палочкой. Каждую очередную порцию краски, набираемую на кисть, нужно без промедления распределять кистью на возможно большую площадь и сразу же растушёвывать последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
После высыхания первого слоя окраску обычно повторяют, а если краска обладает плохой укрывистостью (т. е. просвечивает), то окрашивают и третий раз. Для полного высыхания слоя масляной краски, приготовленной на хорошей олифе, необходимо обыкновенно не более 24 часов, и лишь в некоторых случаях этот срок удлиняется до 30 часов. Чтобы ускорить высыхание краски, в неё добавляют специальные вещества — сиккативы.
Для увеличения прочности и крепости покрытия, а также для увеличения глянца предметы, окрашенные масляными красками, после основательной просушки (через полторы-две недели после окраски) покрывают ещё масляным лаком. Для уменьшения глянца в краску добавляют немного скипидара.
Работа по выпиливанию пользуется у детей большим успехом и, как правило, проводится в большинстве кружков «Умелые руки». При помощи выпиливания дети изготовляют из фанеры и пластических масс разнообразные поделки — учебные пособия, модели, макеты, приборы, игровой инвентарь, предметы домашнего обихода. Прибегают к выпиливанию и при изготовлении отдельных конструктивных деталей детских самоделок.
А — деревянный; Б — металлический. Детали лобзика: а — пилка, б — зажимы, в — натяжной винт, г — барашек натяжного винта
Выпиловочные работы способствуют развитию у учащихся многих положительных навыков и умений, например усидчивости, аккуратности, настойчивости в достижении поставленной цели, умения проводить измерения и разметку. При изготовлении объёмных вещей работа по выпиливанию помогает развитию у детей пространственного воображения.
Однако руководителю кружка следует предостерегать детей от чрезмерного увлечения выпиловочными работами на дому и дозировать эти работы на занятиях кружка. Статичность рабочей позы (в процессе работы в движении находится главным образом правая рука) и выделение мельчайшей древесной пыли, весьма вредной для дыхания, вынуждают требовать неуклонного соблюдения при выпиловочных работах следующих условий. Необходимо следить за тем, чтобы во время работы дети привыкали сидеть только прямо, не сутулясь и не перекашивая корпуса вправо, как это часто бывает. Дышать следует только через нос. При очень мелких, ажурных работах надо, в случае необходимости, применять дополнительное, но не слишком яркое освещение рабочего места настольной лампой. Нужно приучить детей регулярно, через каждые 8—10 минут, делать короткие перерывы в работе, для того чтобы «размяться».
Оборудование, инструменты и материалы для работы. В условиях школьных кружков «Умелые руки» для работы по выпиливанию применяются обычно ручные лобзики. Каждый такой лобзик (рис. 46) представляет собой лёгкую металлическую (или деревянную) п-образную рамку — станочек с деревянной точёной ручкой (металлические ручки, которыми иногда снабжаются лобзики, значительно менее удобны и увеличивают вес лобзика). На концах рамки имеются стальные винтовые зажимы, в которых во время работы закрепляются пилки. Для натяжения пилки лобзики обыкновенно снабжены специальными натяжными винтами.
Для работ по выпиливанию следует иметь запас специальных пилок. Пилки для лобзика — это очень узкие и тонкие стальные полоски или проволочки, снабжённые насечками. Пилки различаются по номерам — толщине и ширине полотна и крупности насечек, а также по назначению: для древесины применяются одни пилки, для работы с металлами и пластическими массами — другие. Пилки, предназначенные для обработки металла, следует предпочитать и при работе с твёрдыми породами древесины, а также для выполнения мелких, ажурных, работ. Кроме лобзика и пилок, для работы по выпиливанию нужны (рис. 47): тонкое короткое шило, небольшой (2—3 мм) буравчик или дрель со свёрлами, два-три небольших личных напильника (плоский, круглый и трёхгранный), один большой плоский драчёвый напильник или рашпиль, молоток, плоскогубцы. Полезно иметь несколько надфилей.
Весьма желательно иметь специальные верстачные дощечки для выпиливания, или, как их ещё называют, выпиловочные столики, которые легко изготовить из тёса или толстой фанеры (рис. 48). На такой верстачной дощечке удобно держать во время работы даже мелкие детали. Верстачные дощечки укрепляются на краю рабочего стола при помощи специальных зажимов — струбцинок — или привинчиваются шурупами.
шило, буравчик, дрель, напильники, молоток, плоскогубцы
Сверху — крепление выпиловочного столика шурупами. Внизу показаны основные размеры столика и конструкция групповой верстачной доски с четырьмя выпиловочными столиками
Если необходимо обеспечить одновременную работу нескольких выпиловщиков и чтобы не портить стола и не затрачивать каждый раз время на крепление и снятие верстачных дощечек, их можно раз и навсегда укрепить на одной длинной прочной доске. Последняя легко и быстро укрепляется на столе и в случае необходимости так же легко снимается, для чего на её концах с нижней стороны устроены пазы, в которые входит крышка рабочего стола.
Из материалов, кроме тонкой (2—4 мм) берёзовой фанеры хорошего качества, для работы по выпиливанию необходимы: копировальная бумага (для перевода рисунков на фанеру), стеклянная бумага (для шлифования деталей) и столярный или казеиновый клей (для их склеивания). Для отделки изделий из фанеры и тонких дощечек могут потребоваться протравы разных цветов и светлый спиртовой лак.
Подготовительные операции. Заготовленные для работы листы фанеры или тонкие дощечки хорошо прошлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой и переводят на них рисунки или чертежи, располагая их вплотную, чтобы экономить материал и добиться максимального удобства во время работы. Рисунки, в которых имеются длинные узкие элементы, следует переводить на фанеру так, чтобы эти элементы располагались вдоль волокон лицевого слоя фанеры: прочность элементов в этом случае будет выше.
Если необходимо выпилить два или три одинаковых элемента, то соответствующее количество листов фанеры сбивают вместе маленькими гвоздиками, на верхний лист этой пачки переводят рисунок, после чего выпиливают все элементы сразу. Гвозди, соединяющие фанерные листы, следует при этом располагать так, чтобы они не попали на линии пропила и чтобы выпиливаемые элементы оставались соединёнными до самого конца работы по выпиловке.
Перенесение рисунков и чертежей на фанеру, в зависимости от условий, производится разными способами. Можно, например, перевести рисунки непосредственно. Для этого рисунки с подложенной под ними копировальной бумагой прикрепляются на листе фанеры кнопками и обводятся по контурам остро заточенным твёрдым карандашом или вязальной спицей. Все прямые линии чертежа или рисунка следует обводить по линейке. Чтобы оригинал рисунка не портился, можно прикрыть его при этом сверху папиросной бумагой или калькой. Ещё лучше сохранится оригинал, если рисунок предварительно скопировать на прозрачную бумагу и с этой копии, при помощи копировальной бумаги, перевести его на фанеру.
В некоторых случаях бывает целесообразно наклеить чертёж или рисунок на фанеру, выпилить все детали и затем при помощи стеклянной бумаги удалить наклейки.
При выпиливании из пластмасс, например из листового органического стекла, обе стороны листа, чтобы не поцарапать материал во время работы, оклеиваются бумагой. На бумагу переводят чертёж или рисунок и производят выпиливание. Бумага смывается с готовых деталей тёплой водой.
В последнее время в продаже появились рисунки для выпи ливания и выжигания, отпечатанные специальными красками на отдельных листах бумаги. Эти рисунки укрепляются кнопками лицевой стороны вниз на слегка увлажнённой фанере и проглаживаются горячим утюгом. При этом на фанере появляются точные и графически достаточно чёткие отпечатки рисунков или чертежей.
Если чертёж или рисунок, перенесённые на фанеру, состоят из замкнутых внутренних контуров, то для того чтобы в процессе работы можно было продеть пилку лобзика, внутри каждого такого контура просверливают шилом, буравчиком или дрелью небольшие отверстия (рис. 49).
Выпиливание ручным лобзиком. Пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья её направлены вниз, к ручке лобзика (рис. 46). Вставляя пилку, лобзик, повёрнутый дужкой вниз, помещают между собой и краем стола. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец пилки. Чем сильнее при этом будет сжата дужка лобзика, тем больше будет натянута пилка (нормальное натяжение пилки определяется опытом).
Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих натяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают её окончательно при помощи этого винта так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук.
В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилка закрепляется в нижнем зажиме лобзика, свободный её конец продевается в отверстие, просверлённое в фанере внутри этого контура, и лишь затем закрепляется, как было указано выше, в верхнем зажиме. Чертёж или рисунок, нанесённый на фанеру, должен при этом оказаться сверху, чтобы его было видно при выпиливании.
На время перерывов в работе все винты в лобзике следует ослаблять, начиная с натяжного.
При проведении выпиловочных работ нужно приучать членов кружка неуклонно соблюдать следующие основные правила:
Лобзик держат правой рукой и, не торопясь, плавно, без рывков двигают его вверх и вниз в одной вертикальной плоскости и так, чтобы пилка всегда была вертикальной.
Фанеру укладывают на выпиловочный столик и левой рукой придерживают её на месте, чтобы она в процессе работы не подскакивала. Левой же рукой постепенно подают фанеру вперёд или плавно поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала материал без нажима, точно по линиям рисунка и двигалась всё время в вырезе столика. При крутых изгибах линии рисунка подача материала вперёд замедляется, а в вершинах углов поворота прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпадёт с направлением новой линии пропила.
Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько минут прервать работу, чтобы она остыла. Можно охладить пилку мокрой ваткой.
Так как небольшие куски фанеры при выпиливании трудно удерживать рукой в неподвижном положении, то конструктивные детали поделок из фанеры следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске фанеры.
При освоении основных навыков проведения выпиловочных работ можно весьма наглядно и убедительно показать членам кружка, как торопливость или недостаточная аккуратность приводят к необходимости переделок, а нередко и к полному браку.
Очень внимательно и точно следует производить выпиливание по линиям сопряжения между собой отдельных деталей поделок. При изготовлении поделок, собираемых на клею при помощи шипов и гнёзд (рис. 50), а также при выпиливании конструкций, сборка которых производится без клея, на так называемых «замках» (рис. 51), следует вести работу особенно тщательно, чтобы обеспечить не только красивый внешний вид, но и высокую прочность поделок.
Шипы в фанерных конструкциях следует выпиливать немного шире и выше, а гнёзда и пазы немного уже, чем на рисунке. При сборке поделок шипы, гнёзда и пазы подгоняются друг к другу напильниками, надфилями и стеклянной бумагой, чтобы шипы входили в гнёзда туго и чтобы при этом обеспечивалось правильное взаимное расположение деталей.
Все детали поделок из фанеры после выпиловки нуждаются в дополнительной обработке: различные неровности и заусенцы зачищают небольшими напильниками, после чего всю поверхность деталей шлифуют вдоль волокон древесины мелкозернистой стеклянной бумагой. Для шлифования поверхности деталей удобно использовать шлифовальные колодочки, или «сухарики», обёрнутые стеклянной бумагой (рис. 43).
Зачищенные и прошлифованные детали тщательно очищают от пыли щетинной щёткой и, если отделка на этом заканчивается, производят сборку.
Обычно выпиленные из фанеры изделия подвергаются дальнейшей отделке (окрашиванию, выжиганию, раскрашиванию, лакированию).
Окрашивание изделий из фанеры производится чаще всего морилкой или водными растворами протрав. Обычно применяются растворы солей марганцовокислого калия (различные оттенки коричневого цвета) и двухромовокислого калия (жёлтый цвет) или растворы анилиновых красителей — нигрозина (серый и чёрный цвета) и конго красного (красный цвет). Значительно реже используются для окрашивания выпиленных изделий масляные и эмалевые краски и цветные нитролаки.
Хорошие результаты во многих случаях даёт отделка изделий из фанеры при помощи описанного ниже выжигания с последующим лакированием или полированием. Выжигание нередко комбинируют с раскрашиванием прозрачными красителями.
Протравленные или покрытые выжженным рисунком детали поделок покрывают затем светлым спиртовым лаком, после чего производят сборку.
При изготовлении, оформлении и отделке учебных пособий, приборов, моделей, игрового инвентаря и различных предметов домашнего обихода за последние годы широкое распространение получило выжигание (пирография). Часто применяется выжигание и в кружках «Умелые руки». Оно состоит в нанесении на поверхность изделий из древесины, фанеры или картона различных рисунков, орнаментов и надписей при помощи сильного нагревания раскалёнными металлическими штифтами или проволочками. При соприкосновении с раскалённым металлом происходит обугливание поверхностного слоя материала. В зависимости от температуры металлического наконечника и длительности контакта, на поверхности изделия остаются следы большей или меньшей глубины, окрашенные в различные оттенки коричневого цвета.
В кружках «Умелые руки» выжигание производится в подавляющем большинстве случаев при помощи электровыжигателей, работающих при напряжении в 2—3—4 вольта. Для получения тока такого напряжения используются обычно школьные учебные понижающие трансформаторы, трансформаторы из детских наборов «Электроконструктор» и другие, подходящие по напряжению и мощности. В зависимости от последней, к одному трансформатору можно подключать сразу несколько электровыжигателей
На рисунке 52 показана конструкция самодельного электро-выжигателя, предложенная автором и получившая большое распространение в кружках детской технической самодеятельности. На ручке из 5—6-миллиметровой фанеры или дощечки (А) укрепляют две металлические полоски (Б). К свободным концам этих полосок, при помощи небольших винтов с гайками, крепят петельку (В) из нихромовой проволоки толщиной 0,4—0,5 мм (обычно для этой цели используют проволоку от спиралей к электроплиткам). К противоположным концам полосок крепятся концы электрического шнура, подключаемого к зажимам трансформатора. При включении трансформатора в сеть проволочка В накаляется, и её заострённой средней частью производят выжигание. Накал проволочки электровыжигателя не должен быть слишком сильным, чтобы при прикосновении к поверхности древесины не было вспышек.
А — ручка; Б — металлические полоски; В — петелька из нихромовой проволоки (все размеры в миллиметрах). Справа электровыжигатель, подключённый к понижающему трансформатору
При выжигании по древесине и фанере наилучшие результаты получаются в случаях использования древесины мягких пород: липы, тополя и ольхи. На древесине более твёрдых пород, например берёзы или клёна, выжженный рисунок имеет рыжеватый оттенок. Трудно добиться нужной равномерности глубины и окраски отдельных штрихов на дощечках или фанере из древесины твёрдых крупнопористых пород, а также пород, в которых мягкие слои чередуются с твёрдыми (дуб, ясень, сосна, ель, лиственница).
Наиболее употребительными являются выжигание по контурам (рис. 53), выжигание с передачей оттенков светотени (рис. 55) и выжигание силуэтное — со сплошной штриховкой силуэтов или фона (рис. 54). Весьма часто применяется так называемое декоративное выжигание — с резко очерченными контурами и такими же резкими и сочными тенями.
Для выжигания используются рисунки из специальных альбомов, но чаще всего графические композиции создаются по указаниям руководителя кружка. При оформлении выжигания различных предметов домашнего обихода — рамочек, полочек, шкатулок и т. п. — применяются народные орнаменты и мотивы.
Рисунки для выжигания переводятся на тщательно зачищенные и прошлифованные детали так же, как и для выпиливания.
Для того чтобы линии рисунков не получались при этом слишком жирными используют копировальную бумагу, уже бывшую в употреблении.
При выжигании орнаментов, многих настольных игр, головоломок и других поделок, когда одни и те же элементы рисунка приходится переносить на фанеру многократно, широко используют трафареты и шаблоны (рис. 56).
Поверхности изделий, отделанные выжженными рисунками или контурами, обычно лакируют светлым спиртовым лаком или покрывают восковой пастой (см. стр. 75). Некоторые самоделки после выжигания сначала раскрашиваются, а затем лакируются. Для раскрашивания применяют прозрачные акварельные краски, водные растворы анилиновых красителей и цветную тушь.
Rhymes